Статья, которую я хотел написать уже давно.
Покупая обьектив, вы должны внимательно его проверить. Не только на сколы и царапины, или на наличие пыли и пузырей внутри группы линз, как это бывает, например, у Зенита. Нужно проверить и на сами оптические свойства. Желательно предварительно почитать про это стекло — в сети можно найти обсуждение общеизвестных проблем, а также те характеристики, которые объектив должен выдавать в целом.
Так вышло, что через мои руки прошло определенное количествово объективов, как новых, так и подержанных. А сподвигла... Или добила меня, побудив к написанию этого текста, покупка закосяченного Sony G-master 24-70 mm f 2.8.
В предыдущей статье про Фотофорум 2016 я писал об этом объективе. У него безупречные оптические свойства, и это его фишка. Так вот, мне попался в руки экземпляр, который не соответствовал таким заявленным свойствам. А именно: левый край кадра был в приличном муаре, плюс заметно было микродвоение картинки. Как вы можете догадаться, это не совсем то, что должно быть... :)
Вот о чем я говорю:
На первый взгляд все в порядке, смотрим правый край, увеличение 100%:
Вроде все нормально, смотрим левый, увеличение 100%:
Картинка поплыла, появились микродвоения и падение резкости. С обьективом такого уровня этих проблем быть не должно. В повседневной фотографии это вряд ли помешает, в эту область редко попадают главные объекты, но пейзаж, городской пейзаж, архитектура, снимки интерьера и т.п. могут оказаться испорченными.
Почему бывают такие неполадки? Объектив — сложное устройство. Определенная группа линз должна передавать картинку без изъянов, или с минимальным их набором. Объективы, расчитанные на серьезные матрицы, вообще должны быть идеальны, как это рекламируется Sony с их серией GM.
Поскольку этот объектив покупался без моего участия, я не смог проверить все, что нужно, до покупки. Сейчас стекло уехало обратно к продавцу.
Что нужно сделать, чтобы не купить заведомо неудачный экземпляр?
С новым обьективом всегда сложнее, чем с б/у. Большинству людей кажется, что раз он новый, значит идеальный, и они, не задумаваясь, покупают и используют, не проверяя. А проверять нужно как б/у, так и новые объективы.
Для начала нужно снять что-то очень детализированное по всему кадру. В идеале должна быть мира — тестовая таблица для проверки объектива. Вот один из вариантов, доступный в интернете.
Если нет нужного размера миры, можно снять текст, напечатанный на листе А4, поместив его по очереди в каждый угол кадра. При этом матрица должна быть строго параллельна стене, на которой прикреплен листок. Если это зум, то снимите на нескольких фокусных расстояниях на открытой диафрагме, она самая проблемная для всех объективов.
Смотрим получившиеся снимки на большом мониторе, если нет такой возможности — на экране фотоаппарата при максимальном приближении.
В моём случае косяк был заметен даже при масштабе 60%.
Средний объектив в своем классе на открытой диафрагме может слегка подмыливать края, но обязательно все и равномерно. В принципе, это нормально. На более закрытых диафрагмах подобные дефекты должны пропадать. У серьезного объектива должно быть отличное качество картинки по всему полю, на любой диафрагме.
Про хроматические аберрации.
Кадр снят на Sony a7s + Voigtalnder 50 mm f 1.1 на открытой.
Даже полный кадр позволяет увидеть, что белые/хромированные детали авто превратились в фиолетовые, а размытие на фоне частично ушло в зеленый цвет.
Давайте посмотрим поближе.
Хорошо видно. Чаще всего такие дефекты приходится править в Photoshop.
Во время выбора объектива необходимо снять что-то контрастное. Хорошим примером может послужить окно, витрина магазина, освещенная лампой дневного света, либо все тот же листок бумаги, но тоже хорошо освещенный. Всё так же — к краю эффект проявляется сильнее. Но определеное количество аберраций может быть и по центру, вплоть до в 2-3 раза более прикрытых диафрагмах.
Этот дефект может быть убран в Photoshop. К сожалению, аберрации бывают настолько сильными, что либо их убрать не удастся, либо попытки погасить эти "свечения" загубят картинку в целом.
При покупке также можно покрутить в руках сам корпус — всё потрогать, подвигать, всё должно ходить плавно, без ощущения перемалывания песка при изменении фокусного расстояния... :) Как я уже писал, не должно быть пузырей внутри линз и пыли между ними, обычно их видно невооруженным глазом.
У меня есть несколько объективов, которые я подверг испытанию миры, и вот что у меня получилось. Все тесты сняты на Sony a7r mark II на открытых диафрагмах.
Primoplan 58 mm f 1.9, ориентировочно 1948 г. производства, мануальный обьектив с огромным количеством лепестков (14 шт.) создает красивое боке на всех F.
Невооруженным взглядом видно, что он творит с картинкой на открытой диафрагме. Давайте посмотрим примерно 100% кроп.
Пейзажи им не поснимать, но при помощи этого стекла получаются довольно красивые кадры:
Очень красиво и художественно размывается задний фон, причем резкости хватает, чтобы всё увидеть. :)
Объектив Mitakon Speedmaster Dark Knight 50 mm f 0.95.
На открытой F.
На первый взгляд, ситуация явно лучше, чем у предыдущего товарища. Смотрим кроп.
И правда чуть-чуть лучше. Даже учитывая, что он на несколько стопов светлее.
А вот что можно получить на этот объектив вкупе с камерой Sony a7s. F~1.
F~1.
F~2.
Практически волшебно... :)
Объектив Canon FDn 85 mm f 1.2 L семьдесять какого-то года. :)
Достойно! Смотрим ближе.
Действительно достойно, даже края остались терпимыми, учитывая, что этот портретник является сверхсветосильным.
Вот что можно поснимать на него на открытой.
F1.2
F1.2
F1.2
Очень хороший портретник, хотя и есть некоторые неудобства из-за системы байонета. Но это можно пережить, когда получаются такие кадры!
Объектив Carl Zeiss Pancolar 50 mm f 1.8.
Выглядит хорошо. Что с кропом?
Даже по краям сохраняется очень хорошая резкость. Этот друг приехал ко мне совсем недавно и уже успел меня порадовать. Вот что я успел на него снять.
Хорошее дополнение моего набора :)
Объектив Voigtlander 50 mm f 1.1
Мне не удалось снять на него миру с нормального расстояния. Все предыдущие были сфотографированы с полным заполнением кадра, минимальная дистанция фокусировки позволяла это сделать. Здесь же мы ограничены одним метром, ближе фокус просто не навести без макро колец.
Поэтому я снял с метра и кропнул середину. Получилось вот так.
Средненько. Для проверки свойств обьектива в углах пришлось снять отдельный кадр.
Наверное, это худший результат на данный момент и, казалось бы, что им можно снять?...
F 1.1
F~2
F 1.1
Ну и кадр из теста на аберрации.
Несмотря на довольно провальный тест с мирой, объектив все равно показывает красивую картинку с хорошим боке и с приличной резкостью, правда, только в центре. :)
Объектив Zeiss Distagon FE 35 mm f 1.4 ZA
Очень четко. Что будет, если увеличить левый угол?
Практически идеально, или даже совершенно идеально. Честно говоря, до начала написания этой статьи я и не знал, что он так может, и был приятно удивлен.
Рисует он тоже очень хорошо.
F 1.4
F1.4
F 1.4
На мой взгляд это практически идеальный объектив, смущают лишь его размеры — он действительно огромный. Но как его не любить за все показанное выше? :)
Объектив Canon 24-70 mm f 2.8 L II
Ожидаемо хорошо, до выхода серии GM (да-да, я все еще в неё верю, буду искать вменяемую версию 24-70) это был лучший объектив в своем классе.
Тут тоже всё почти идеально.
Объектив очень хороший, универсальный, с хорошей резкостью по всему кадру, на всех диафрагмах. Не зря он есть у всех уважающих себя фотографов, которые снимают на Canon. Ну или как я... через переходник на Sony :)
P.S.
В случае с новым обьективом у вас есть, как правило, две недели, чтобы обменять его без особых на то причин. Покупая же объектив с рук, вернуть его вряд ли удастся. Будьте внимательны, ведь на конечный результат ваших снимков влияет всё!